1/24 AOSHIMA NISSAN SILVIA S15 AIRSUSCOSTOM part1
みなさんこんにちわ
制作の過程を３つの動画にわけ、完成までを収録しているプラモの時間へようこそ
今回は、アオシマアンバサダーとしてご提供いただいたS15シルビアを制作していきます。
ポチップ
パート1では、新機構のパーツ紹介から下地塗装まで、見どころたっぷりの内容でお届けします。
このキットならではの特徴や魅力もしっかりチェックしていきますので、ぜひ最後までご覧ください。
それでは、いってみましょう！
S15 SILVIAとは？
キットのモデルとなっているのは、1999年1月に登場した7代目S15シルビア。
前モデルのS14で指摘されていたボディサイズを見直し、再び5ナンバー枠へとダウンサイジング。
より扱いやすく、軽快なスポーツカーとして生まれ変わりました。
グレード構成も一新され、それまでのJ’s・Q’s・K’sから、NAモデルはSpec.S、ターボモデルはSpec.Rへと変更。
ボディは2ドアクーペに加え、コンバーチブルのヴァリエッタも展開されるなど、幅広いバリエーションが用意されていました。
車高は先代より10mmローダウンされ、低重心化によってスポーツ性能を向上。
低く構えたボンネットとシャープなデザインは、今見てもスポーツカーファンの心をくすぐります。
エンジンには直列4気筒2.0LのSRエンジンを搭載。
モータースポーツの世界でも活躍し、全日本GT選手権でタイトルを獲得するなど、その実力は折り紙付きです。
軽量なボディにハイパワーなターボ、そしてFRレイアウト。
特にSpec.Rは、走りを楽しみたい人にとってたまらない一台となっています。
そして今回のキットは、アオシマから新規開発されたシャシーに加え、エアサスシステムを搭載した仕様。
チューンドカーシリーズということで、エアロパーツやRAYSのホイール、スポーツタイヤも付属しています。
中でも注目は、この新規シャシー。
どんな意図で設計されているのか、どんな人に刺さるキットなのか。
そして「プラモの時間」としては、どう楽しむのか――
そのあたりも含めて、しっかりお伝えしたいと思います。
それでは、まずは仮組からいってみましょう！
仮り組み
さあ、仮組です。
まずは新機構のシャシーですが、構成からして驚き。
なんと2分割されたパーツを組み合わせてシャシーが完成する仕組みになっています。
位置決めもあらかじめされているので、迷うことなくスムーズに組み立てることができました。
続いて足回り。
こちらも新機構で、従来のシルビアの足回りとはまったく別物。
車高やキャンバー角を自在に調整できる専用ユニットといった印象です。
構成的には、どこか楽プラに近いような感覚もありますね。
実車さながらの精密なモールドを求める方には少し物足りなく感じるかもしれませんが、その分セッティングの自由度はかなり高め。
ディスプレイ重視の方には、しっかり刺さる仕様だと感じました。
組み立ても非常に簡単で、基本はパチパチと組んでいくだけ。接着剤いらずなのも嬉しいポイントです。
インテリアは、いつものアオシマらしい安心感のある構成。
シート裏までしっかり再現されていて、カチッと組み上がります。
モールドも十分に入っているので、丁寧に塗り分けていけばかなり満足度の高い仕上がりになりそうです。
ボディとウインドウのフィッティングも良好。
付属のエアロパーツは前後左右に装着しますが、特に前後はシャシー固定後に浮きが出る可能性があるので、先にしっかり固定してから本塗装に入るのが良さそうです。
外装パーツとクリアパーツを取り付けて、仮組は完成。
車高は、自分好みのセッティングにしてみました。
新機構エアサスカスタムとは？
ここからは、新機構の紹介を挟んでいきます。
足回りの構成はこんな感じで、調整機構に特化したパーツ構成。
下回りのモールドはリアル再現というよりは“それっぽさ重視”といった印象です。
シャシーが2分割構造となっていて、全長の調整が可能な点を踏まえると、今後はさまざまな車種にこのシャシーとエアサスシステムが展開されていく可能性もありそうです。
この汎用性の高さは、今後のシリーズ展開を想像させるポイントですね。
では実際に、どれくらい自由に調整できるのか。
まずは先ほどの仮組状態から、ノーマル車高に戻してみます。
やり方はとてもシンプルで、ホイールを指でくねっと動かすだけ。
これでノーマル状態がこちら。
続いては、べったべたのローダウン仕様。
こちらも同じく、指でくねっと調整するだけで――
一瞬で、どシャコタンなシルビアの完成です。
調整時の手応えも絶妙で、各パーツがほどよいテンションで保持されるため、狙った位置でしっかり止まってくれます。
時間が経っても車高がズレてくる心配もなさそうです。
まさに、足回りの“自由”を手に入れた、新しいカープラの形と言えるのではないでしょうか。
スジ彫り
次にスジ彫りの工程に入っていきます。
今回使用しているツールは、タミヤ製のスジ彫り超硬ブレードです。
ブレードは0.15mmと0.2mmを使い分けています。
基本的には0.15mmのブレードを全体的なスジ彫りに使用し、
ドアやボンネットなどの開閉パーツには少し太めの0.2mmのブレードを使っています。
ポチップ
ポチップ
ポチップ
リアルな完成度を目指すためには、ボディ各部のスジをしっかり入れておくことが大切です。
そうしないと、塗装を重ねたときに溝が塗料で埋まってしまい、シャープさが失われてしまうんですね。
この作業は、塗装前の重要な下準備になります。
ただし、スジを深く掘りすぎると、不自然なシルエットになったり、最悪パーツを貫通・破損してしまうこともあるので、
軽いタッチで、各パート3～5往復程度を目安に丁寧に掘り込んでいきます。
具体的には、ドア、ボンネット、モールやバンパーの継ぎ目、給油口カバー、そしてウインドウモールの外側などを中心に、
スジを入れて、塗装に備えていきます。
パーティングライン消し
続いて、画像の赤矢印で示した「パーティングライン」を削る作業に入ります。
プラモデルは、製造工程で金型同士を合わせて成形されるため、どうしてもパーツ表面に「パーティングライン」や「バリ」が発生します。
このラインを処理するかしないかで、最終的な仕上がりに大きな差が出るため、必ず取り除いていきます。
確認方法としては、パーツを手に取り、実際に指でなぞってみること。
特にカーモデルの場合、ボディを真上から見た時、左右対称に縦に走るラインが見つかることが多いです。
バンパー周辺は、特にパーティングラインが強く出やすいポイントなので、念入りにチェックします。
作業手順は、タミヤ製の320番ペーパーヤスリを使用し、水をつけながら丁寧に削っていきます。
ポチップ
ポチップ
ポチップ
このときの注意点は、実車に存在するボディのプレスライン（デザイン上のシャープな折れ目）を消してしまわないよう慎重に作業することです。
320番でパーティングラインを除去したら、徐々に番手を上げていき、最終的に1500番まで仕上げて、塗装に向けた下準備を整えます。
ボディの調整加工
続きまして、ボディの調整と加工に入っていきます。
まずはドア部分のキーシリンダー。
こちらは3Dパーツへ換装するため、0.8mmのピンバイスで取り付け用の穴を開けておきます。
ポチップ
ポチップ
続いて、ボンネット中央とトランクにモールドされているエンブレム。
今回は付属のデカールへ置き換えるため、あらかじめ削り落としてフラットな状態に整えます。
作業は320番で形を整えたあと、1500番まで順に番手を上げて表面を均していきます。
さらにフェンダーサイドのラインも調整。
この時代の車らしいシャープな印象を引き出すため、エッジ部分をしっかり面出ししてシルエットを整えておきます。
こうした下処理を丁寧に行うことで、最終的な仕上がりにしっかり差が出てきます。
これで、下地塗装へ向けた準備が整いました。
下地塗装
続いて本塗装をする前の下地処理としてガイアノーツのエヴォホワイトを吹いていきます
ポチップ
ポチップ
ポチップ
この下地処理は、深いツヤのある仕上がりを目指す場合には欠かせない重要な作業です。
パーティングラインを消すためにボディ表面を削ったり、ペーパーヤスリの跡が残ったりすることもあります。
そういった場合には、必ずサフェーサーを吹き付けて、各パーツ表面を滑らかに整えてから本塗装に入ることが大切です。
いかにこの下地の段階で、滑らかな表面を作り上げるか。
これが仕上がりに大きく影響します。
下地処理から滑らかさを意識しておくと、後の鏡面仕上げ工程での凹凸も少なくなり、磨き作業の時間を短縮できるので、最終的な効率もぐっと上がります。
もし吹き付け途中でホコリが付着してしまった場合は、焦らず乾燥を待ち、ペーパーヤスリで取り除いた後、再度サフェーサーを吹き直しましょう。
サフェーサーを吹き終えたら、パーティングラインや傷がきれいに消えているかを確認します。
表面が滑らかに整ったことをチェックして、次の工程に進みます。
今回はここまで！
次回はインテリア完成までをお届けする予定です
ご覧頂きありがとうございました
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