1/24 AOSHIMA NISSAN LEOPARD F31 港303号 part1
みなさんこんにちわ
制作の過程を３つの動画にわけ、完成までを収録しているプラモの時間へようこそ
今回は制作のご依頼品！
『あぶない刑事』でおなじみ、レパード 港303号を製作していきます！
パート1では、仮組みからボディ加工、そして下地塗装までをじっくり収録。
さらに、アオシマ製レパードをよりリアルに仕上げるための修正ポイントや、制作時に押さえておきたいコツもご紹介しています。
これから作る方にも、見て楽しみたい方にも楽しんでいただける内容になっていますので、ぜひ最後までご覧ください。
それでは、いってみましょう！
港303号覆面パトカーとは？
横浜の夜景をバックに、金色のボディを輝かせながら走り抜ける一台のクーペ。
その姿を見ただけで、あのテーマ曲が頭の中に流れてくる方も多いのではないでしょうか。
今回制作するのは、『あぶない刑事』を代表する劇用車、F31型レパードの港303号です。
ベースとなったのは、1986年に登場した2代目レパード。
先代の4ドアモデルから大きく方向転換し、ボディを2ドアクーペに一本化。当時の日産が掲げたキャッチコピーは、「private coupe」でした。
港303号に使用されたアルティマは、そのラインナップの頂点に立つ最上級グレード。
搭載されるエンジンは、3リッターV型6気筒のVG30DE。さらに、超音波で路面状況を読み取り、足まわりの硬さを自動調整するスーパーソニックサスペンションまで備えていました。
室内に目を向けると、直線的で大胆なダッシュボードに、未来感あふれるデジタルメーター。
豪華さだけでなく、当時の最新技術をこれでもかと詰め込んだ、まさにバブル前夜の日産を象徴する高級クーペだったんですね。
ただし、発売直後から大ヒットした車というわけではありません。
その運命を一変させたのが、刑事ドラマ『あぶない刑事』への出演でした。
ゴールドツートンの前期型アルティマ、ナンバーは「横浜33も54-17」。
タカとユージを乗せ、横浜の街を駆け抜けた港303号は、単なる移動手段ではなく、二人と並ぶ主役級の存在になっていきます。
派手な銃撃戦やカーアクションの中でも失われない、上品で堂々とした佇まい。
港303号は『もっとあぶない刑事』第4話まで活躍し、その役目を後期型の港302号へと引き継ぎました。
登場から長い年月が過ぎた現在も、多くのファンを魅了し続ける伝説の一台。
今回はそんな港303号をご制作依頼いただきましたので、劇中の姿を思い浮かべながら、じっくり形にしていきます。
仮り組み
それでは、まずは箱の中身を確認しながら、全体を仮組みしていきましょう。
ベースとなっているのは、2009年に新規金型で登場したレパードですが、映画『帰ってきたあぶない刑事』の公開に合わせ、2024年に内容をアップデートして発売されたキットです。
通常のレパードとの大きな違いは、やはり劇中車ならではの専用装備。
パトランプをはじめ、アンテナ、無線機、自動車電話など、港303号を再現するためのパーツが一通りそろっています。
模型本体だけでなく、箱を開けた瞬間から『あぶない刑事』の世界を楽しめる内容になっていますね。
足回りは、ノーマル車高とローダウンのどちらかを選択できる構成。
劇中車用のホイールも追加されているので、今回は実車の雰囲気を確認しながら車高を決めていきます。
テールランプやフロントウインカーは、あらかじめ着色されたクリアパーツ。
細かな塗り分けをしなくても見栄え良く仕上げられるのは、かなりありがたいところです。
サイドモールのメッキ部分にも専用シールが用意されていて、組み立てやすさと完成後のリアルさが、うまく両立されています。
パーツ構成は比較的シンプルですが、シート背面の造形やエレクトロニクスメーターのデカールなど、見せ場となる部分はしっかり押さえられています。
カープラ初心者でも組みやすく、手を加えればさらに作り込める。
ちょうどよい懐の深さを持ったキットですね。
そして今回は、ご依頼者様からいろんなご希望をいただいております。
主に内装ですがそちらも加工が楽しみ！
そしてこちらが仮組みを終えた状態です。
やっぱりこのレパードは何台作っても形がいい。
低く伸びたボディラインとシャープなフロントマスクがしっかり再現されていて、まだ無塗装の状態でも港303号らしさが十分に伝わってきます。
全体のバランスも確認できたところで、ここからいよいよ加工へ入っていきましょう。
スジ彫り
次にスジ彫りの工程に入っていきます。
今回使用しているツールは、タミヤ製のスジ彫り超硬ブレードです。
ポチップ
ポチップ
ポチップ
ブレードは0.15mmと0.2mmを使い分けています。
基本的には0.15mmのブレードを全体的なスジ彫りに使用し、
ドアやボンネットなどの開閉パーツには少し太めの0.2mmのブレードを使っています。
リアルな完成度を目指すためには、ボディ各部のスジをしっかり入れておくことが大切です。
そうしないと、塗装を重ねたときに溝が塗料で埋まってしまい、シャープさが失われてしまうんですね。
この作業は、塗装前の重要な下準備になります。
ただし、スジを深く掘りすぎると、不自然なシルエットになったり、最悪パーツを貫通・破損してしまうこともあるので、
軽いタッチで、各パート3～5往復程度を目安に丁寧に掘り込んでいきます。
具体的には、ドア、ボンネット、モールやバンパーの継ぎ目、給油口カバー、そしてウインドウモールの外側などを中心に、
スジを入れて、塗装に備えていきます。
パーティングライン消し
続いて、画像の赤矢印で示した「パーティングライン」を削る作業に入ります。
プラモデルは、製造工程で金型同士を合わせて成形されるため、どうしてもパーツ表面に「パーティングライン」や「バリ」が発生します。
このラインを処理するかしないかで、最終的な仕上がりに大きな差が出るため、必ず取り除いていきます。
確認方法としては、パーツを手に取り、実際に指でなぞってみること。
特にカーモデルの場合、ボディを真上から見た時、左右対称に縦に走るラインが見つかることが多いです。
バンパー周辺は、特にパーティングラインが強く出やすいポイントなので、念入りにチェックします。
作業手順は、タミヤ製の320番ペーパーヤスリを使用し、水をつけながら丁寧に削っていきます。
ポチップ
ポチップ
ポチップ
このときの注意点は、実車に存在するボディのプレスライン（デザイン上のシャープな折れ目）を消してしまわないよう慎重に作業することです。
320番でパーティングラインを除去したら、徐々に番手を上げていき、最終的に1500番まで仕上げて、塗装に向けた下準備を整えます。
ボディの調整加工
続いては、ボディの加工に入っていきます。
まずはドアの鍵穴から。
ここはキットのモールドを使わず、自作した3Dパーツへ交換する予定なので、0.8mmのピンバイスで取り付け穴を開けておきます。
ポチップ
ポチップ
パーツの取り付けは塗装後なので、今回はあくまで下準備です。
続いてサンルーフ。
このキットはボディと一体成形になっているため、まずは超硬ブレードでスジを少しずつ深く掘り込み、貫通したところで0.1mmのハイパーカットソーにバトンタッチします。
ポチップ
このカットソーの魅力は、なんといっても刃厚わずか0.1mm。
切断面のロスを極限まで抑えられるので、切り離した後も隙間が目立ちにくく、実車らしいシャープなラインを再現できるんです。
こういう細かな部分が、完成後のリアリティを大きく左右するんですよね。
最後はフェンダー内側の加工です。
今回はローダウン仕様で仕上げるので、このままだとタイヤがフェンダー内側に干渉してしまいます。
そこで見えない部分を薄く削り込み、クリアランスをしっかり確保。
完成するとほとんど見えない場所ですが、こうした下準備のおかげで自然な車高が実現できます。
どうでしょう、狙いどおりですね。
タイヤもしっかり収まりましたので、このまま次の工程へ進めていきます。
下地塗装
続いて本塗装をする前の下地処理としてガイアノーツのエヴォブラックを吹いていきます
ポチップ
ポチップ
ポチップ
この下地処理は、深いツヤのある仕上がりを目指す場合には欠かせない重要な作業です。
パーティングラインを消すためにボディ表面を削ったり、ペーパーヤスリの跡が残ったりすることもあります。
そういった場合には、必ずサフェーサーを吹き付けて、各パーツ表面を滑らかに整えてから本塗装に入ることが大切です。
いかにこの下地の段階で、滑らかな表面を作り上げるか。
これが仕上がりに大きく影響します。
下地処理から滑らかさを意識しておくと、後の鏡面仕上げ工程での凹凸も少なくなり、磨き作業の時間を短縮できるので、最終的な効率もぐっと上がります。
もし吹き付け途中でホコリが付着してしまった場合は、焦らず乾燥を待ち、ペーパーヤスリで取り除いた後、再度サフェーサーを吹き直しましょう。
サフェーサーを吹き終えたら、パーティングラインや傷がきれいに消えているかを確認します。
表面が滑らかに整ったことをチェックして、次の工程に進みます。
今回はここまで！
次回はインテリア完成までをお届けする予定です
ご覧頂きありがとうございました
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